（热点）小清新时蔬拼盘 泰州·民生 泰州新闻网 泰州报业传媒集团

本篇文章2690字，读完约7分钟

“春天的细雨，夏天的昆虫，秋天的红叶，冬天的雪”是东山开一笔下的季节之美。三月份，苏醒的工厂上次在园冶有了自己的时间表。我们无法一一讲述草是如何产生种子的，树木是如何长出叶子的，但也许我们可以走进清晨的菜市场，抓起一把绿油油、绿头绿脑的新苗，让它们跳上味蕾，任意召唤早春转瞬即逝的芬芳——

如果所有的豆芽都来参加选美，荠菜大概是最丑的。但是，“菜不能以貌取人”，荠菜可以算是野菜的上品。热水煮开，挤干，剁碎。加一点香油调味，就好闻了。或者用洋葱爆锅，把切好的荠菜做成汤，水开了打个蛋花，很好吃。文学作家中的“吃货”苏轼，曾称赞荠菜为“天然之宝，外有美人之味”。

同样是“自然之宝”，但“貌出众”的，都是春天的竹笋。古人描写美女的手，经常拿它和“十指指尖弹起来”相提并论——如果你见过春笋，应该知道这个说法是对的。不像冬笋的肥美，竹笋又细又细。竹笋的衣服剥下来后，干净得像玉一样。为什么它们看起来不像漂亮的手？

春天的竹笋被称为春天的“蔬菜之王”。李商隐的作品中有一段描写“嫩芽初出林，玉玲价重如金”。春竹笋可以做素食，但也可以做素食。正如美食家蔡澜回忆的那样，当竹笋长出新芽时，它们被压在石头上，长出的竹笋是平的。煮好后切成块，极好；对肉来说，鸡肉、排骨和火腿被用来做汤来搭配它。总之，“淡妆总是合适的”。

我们怎么能忘记那句古诗词“藜蒿地上长满了短芽”——在食品市场上，新鲜的藜蒿被扎成小捆，异国的清香扑鼻——大自然总是奇妙的，为什么藜蒿往往是“在河豚想往上爬的时候”才长大的？众所周知，藜蒿根凉、味甘、叶平，可治胃气虚弱、浮肿、河豚中毒等疾病——所以更有意思。

豆苗、小苗、小草在锅里都是新鲜的

在《潇雅采薇》中，有“采薇，薇亦作检”，“采薇，薇亦作软检”，这里的“薇”被专家证明是野生豌豆苗。“工”是生发，“柔”是温存。目前豌豆苗正是“唯温柔”的时候。

豌豆幼苗是绿色的，在一根树枝上有两三个叶儿和薄而弯曲的顶端。菜农经常在豌豆苗上喷一点水，使其鲜嫩有攻击性。

早来买菜的主妇叫我们用手捏豌豆苗——最好的豌豆苗稍粗但不硬，叶子越轻越好。蔬菜越轻，蔬菜就越嫩——如果杆子很难切掉，或者叶子长出了微弱的叶脉，豌豆幼苗就会变老。

豌豆苗现在的价格是5元一斤左右。蔬菜种植者说，他们从豌豆苗顶部采摘最好的嫩芽和叶子。回家洗吧。当你炒油和盐时，味道很好。

家庭主妇往往比酒店厨师更懂得如何对待这些豌豆苗。“最好是用水炒一下，足够鲜嫩。除了盐，他们不要任何香料，否则他们会改变芳香的味道。”

还有一个比豌豆苗小一圈的小叶菜——上海人叫它“草头”，苏州人叫它“金凤花”，台州人叫它“曹杨”。

秧草也是野菜的一种，好像3块钱一斤。3月和4月的幼苗草是一年中最好的时候。秧草是三叶草的一种，长得很“小清新”，它的三片心形叶子放在一起围成一个圈——让人不禁好奇这种创造有多奇妙。

和豌豆苗一样，幼苗要经过水煎才能绿，才能绿。秧草可以简单的用油和盐炒，也有人喜欢加一点豆沙炒，很提神；也可以和肉一起煮——和猪油一起炸——猪油的浓郁香气配合草叶的清亮口感，上锅的时候会拿出一点白酒。菜上来后，酒香色香，堪称“肉”，风味非常独特。

春天的竹笋藜蒿刚出山时最有诗意

如果所有的豆芽都来参加选美，荠菜大概是最丑的。但是，“菜不能以貌取人”，荠菜可以算是野菜的上品。热水煮开，挤干，剁碎。加一点香油调味，就好闻了。或者用洋葱爆锅，把切好的荠菜做成汤，水开了打个蛋花，很好吃。文学作家中的“吃货”苏轼，曾称赞荠菜为“天然之宝，外有美人之味”。

同样是“自然之宝”，但“貌出众”的，都是春天的竹笋。古人描写美女的手，经常拿它和“十指指尖弹起来”相提并论——如果你见过春笋，应该知道这个说法是对的。不像冬笋的肥美，竹笋又细又细。竹笋的衣服剥下来后，干净得像玉一样。为什么它们看起来不像漂亮的手？

春天的竹笋被称为春天的“蔬菜之王”。李商隐的作品中有一段描写“嫩芽初出林，玉玲价重如金”。春竹笋可以做素食，但也可以做素食。正如美食家蔡澜回忆的那样，当竹笋长出新芽时，它们被压在石头上，长出的竹笋是平的。煮好后切成块，极好；对肉来说，鸡肉、排骨和火腿被用来做汤来搭配它。总之，“淡妆总是合适的”。

我们怎么能忘记那句古诗词“藜蒿地上长满了短芽”——在食品市场上，新鲜的藜蒿被扎成小捆，异国的清香扑鼻——大自然总是奇妙的，为什么藜蒿往往“刚好在河豚想上去的时候”才长大？众所周知，藜蒿根凉、味甘、叶平，可治胃气虚弱、浮肿、河豚中毒等疾病——所以更有意思。

香椿芽的清香和木质香味

你想吃点更嫩的吗？然后你还要问菜市场的摊主:“还有没有放出去的菜？”也许他会小心翼翼地拿出一个保温箱，拿出一捆用稻草捆着的小东西。

大概一个小女人的巴掌那么长，后面是一根绿竿，前端长满了玫瑰和绿芽。光是这种配色就让人眼前一亮——这就是传说中的香椿芽。早春的香椿刚刚发芽，摘下来是我们眼前的“稀客”。

清代美食家李玉赞说:“一菜能使人齿颊，椿头也。”香椿有一种强烈而特殊的香气，介于小葱的草香和樟树的木香之间。它不像昕薇的香味，而像香水，有基调，有余香。

为了保留这种香气，我们不得不把它包起来——“香椿炒鸡蛋”是最经典的一道菜。打鸡蛋，在蛋液中加入少许盐。香椿芽洗净，迅速切碎，和蛋液混合——我经常加一点糖和一点牛奶——一方面可以提高新鲜度，另一方面可以让煎鸡蛋更蓬松柔软。锅里热油后，倒入蛋液翻炒一会，即可取出。

香椿炒鸡蛋的香味是无法形容的，我得自己尝一尝才能知道——如果说无法形容，那就得用“丰满”这个词。是的，很明显是植物，但是还有一种又肥又嫩的香味，很吸引人。但是香椿芽的价格不便宜，6块钱一两——对，一两——但是一盘香椿叶炒鸡蛋就够了。

想吃这些菜，就得“抓住每一分钟”。过了十几二十天，叶子老了，不能再吃了。现代温室可以保持温度恒定，但不能使季节永久不变。

幸运的是，菜农们说，市场上会有很多像马兰图这样的春菜陆续上市。你想想，再下几场春雨，就可以吃青菜了，“清菜”也会有最新鲜最嫩的味道。当韭菜在这个春天长大时，“春韭菜在夜雨中割开，糙米以一种特殊的方式新鲜烹制”将是一种值得“他劝我喝十杯”的快乐。

三月，在元叶的最后一个苏醒的工厂有他们自己的时间表。我们无法一一讲述草是如何结出种子的，树是如何长出叶子的，但是美味的“春盘”、新鲜的时令蔬菜、野菜，都会让我们舌尖上感受到春天的味道——这也是受季节限制的美。只有此时此刻，只有此时此刻，感谢绿荫下的春天和造物的神奇慷慨，忘记了红尘中的琐碎烦恼——人间的滋味才是幸福。